void

Адреса

В Японии совершенно дурацкая система адресации. Улиц нет, вернее, нет названий, а у тех, что есть, они только для красоты. Адрес выглядит так:

2-40-7 Икебукуро Тосима-ку, Токио-то (читается через “но”: ни но ён-дзюю но нана, икебукуро тосима-ку)

Сначала идут город и район – это типа нашего “Москва, ЮВАО”. Находишь Токио, это легко. Находишь Тосима-ку, тоже несложно. А потом начинается цирк. Район поделён на зоны, например, Икебукуро-1, Икебукуро-2, Ниси-Икебукуро, Хигаси-Икебукуро-2. Зона поделена на кварталы, которые пронумерованы как попало. Словами трудно описать бардак, который при этом образуется.

Находишь Икебукуро. Ишешь нужный квартал: 37, 38, 39… 19? А где 40? Заглядываешь внутрь жилого массива – там вообще какие-то другие номера. Спрашиваешь у прохожего, оказывается, номера сорок тут нет. Это не то Икебукуро, ваше в другом конце района. Шагаешь туда, снова ишещь: 37, 39, 43, 41, 38… Сдаёшься, достаёшь навигатор. Оказывается, 40 в другом месте, но не страшно, т.к. это опять был не твой район, хотя и называется он “Икебукуро-2”, как должен.

И, наконец, в каждом квартале дома пронумерованы по часовой стрелке. А иногда против.

Кстати, помните эндинг к Геншикену? А-ру-ки-цудзукета, шинья но Инокашира-доори… Оказывается, я тоже арукицудзукета. Это улица Инокашира, находится между Сибуей и Синдзюку и проходит мимо парка Ёёги. Кто бы мог подумать!

Инструкции

У нас в России принято считать, что о мелочах люди должны догадываться сами. В Японии повсюду висят инструкции. “Держитесь левой стороны”, “Не заходите за линию”, “Шестой вагон останавливается тут, стройтесь слева и справа и оставьте коридор выходящим”. Перед каждым перекрёстком на асфальте написано “Томарэ”, что значит “Стой”. На поворотах – знаки “Осторожно, впереди поворот”, “Сбросьте скорость”, “Из-за поворота сейчас может выехать машина”, “Приоритет пешеходам и велосипедистам”. На столбах “Радужного моста” – “Это столб номер 11 (рисунок моста с подсвеченным столбом). До конца моста осталось 10 столбов, примерно 15 минут ходьбы. Телефоны на случай ЧП расположены на столбах 3, 7 и 15”.

Третий вагон первая дверь.

Кажется, если просто идти по знакам и делать всё, что сказано, то рано или поздно попадёшь сначала на работу, а потом домой!

Ощущение безопасности при этом полное, потому, что везде и обо всём за тебя уже подумали. Если ты ничего не нарушаешь, то жизнь цветёт для тебя розами, осыпает удовольствиями и возможностями, не ставит никаких подножек, ты катишься по ней, как по рельсам. А если свернёшь не туда, то можешь быть уверен, что тебя встретят пятнадцать предупреждений, восклицательных знаков, и вежливый полицейский подскажет, как лучше поступить.

Курить можно мало где

В общем, Токио устроен так, что вне работы жизнь настолько проста и удобна, насколько это вообще возможно. А вот на своей работе каждому приходится подумать о тысяче вещей и сочинить тысячу правил, которые устроят жизнь других наилучшим образом. Японцы очень доверяют правилам.

Я уже говорил, как на комикете сделали лабиринт из готовых маршрутов, чтобы толпы бредущих от зала к залу не сталкивались между собой. Этим же постоянно занимается полиция. На станциях полно полицейских, которые следят, чтобы никто не свалился на рельсы, чтобы не создавалось заторов, а если какой-то выход забит, моментально возникают и начинают распределять людей по другим: “Проходите налево, пожалуйста, проходите налево… Поднимайтесь по следующей лестнице”. При больших скоплениях народа входы и выходы на станцию делятся: тут только вход, тут только выход, и от каждого маршруты, так, чтобы текущие по ним реки не смешивались. “Этот вход только для покупки билетов… Пожалуйста, проходите дальше, этот вход только для покупки билетов”.

Указатели

В Токио можно жить, совершенно не зная японского. Почти вся информация дублируется на английском: все указатели, карты местности, названия, инструкции… иногда даже объявления на электричках. И на хорошем английском! Не то, что наше “speak from my heart”. Японцы в целом, возможно, знают английский хуже среднего, но когда им нужно сделать знак, они подходят к этому со всей ответственностью.

Как видите, все карты и указатели продублированы на английском… Кхм.

Карт очень много, они стоят каждые два квартала. Можно идти куда глаза глядят, время от времени сверяясь по этим картам, и никогда не потеряешься. Единственное, что надо помнить: север на них не всегда сверху, они ориентированы как попало, так что не думайте, что если станция на карте сверху, вы вышли из того же выхода, что в прошлый раз.

Несложно и спросить дорогу у прохожих.

Улицы

Токио – город, в основном, пешеходный. Машин на улицах очень мало – обычно это полиция и такси. О пробках даже речи нет: больше пяти-шести машин на светофоре я не видел.

Жители Токио либо ездят на электричках, либо ходят пешком и катаются на велосипеде. Великов очень много, повсюду места для парковки и станции, где можно взять велосипед напрокат. При этом страна такая мирная и послушная, что велики бросают прямо на улицах, прислонив к загородке и не привязывая. Вы можете это представить у нас? Через пятнадцать минут уже бы кто-нибудь свистнул. А тут – стоят повсюду, и ничего.

Зато дерево прикрепили, чтобы не украли

Многие улицы оборудованы велосипедными дорожками, под которые выделена часть тротуара. То есть, велосипедисты вместе не с машинами, а с пешеходами. Конечно, по этим дорожкам все ходят, и в итоге разницы нет, просто один общий тротуар получается. На переходах великам тоже выделена отдельная полоса рядом с зеброй. Катаются все, девушки даже чаще парней, хотя девушек в джинсах тут мало. Как-то умудряются поджимать под себя юбки, благо те обычно длинные, при это я ещё скажу.

Светофоры квадратные, иногда с таймером, только мне московские таймеры больше нравятся – они показывают время в секундах до переключения, а токийские – лишь полоски, очень приблизительно.

Метро

Электрички внутри похожи на наше метро, только поновее. Станции обычно надземные, открытые, со множеством платформ. К разным платформам подходят поезда разных веток, допустим, “1,2 – Яманоте в сторону Сибуи”, “3-4 – Яманоте в сторону Уэно”, “5-6 – Ринкай в ещё какую-то сторону”, и так далее.

Выход на Яманотэ-сэн

Почти на каждой станции кроме лестниц есть эскалаторы и лифты, причём не только на выходах, но и на всех переходах.

Железными дорогами управляет несколько компаний, у каждой свои ветки, хотя станции иногда совмещены. На Икебукуро их три: спускаешься в переход, находишь терминалы нужной компании, покупаешь билетик, потом проходишь в их турникеты, и можешь выйти на любую из их платформ. Пути и вестибюль в Икебукуро общие, но бывает, что станции разных ЖД сетей вообще в разных зданиях.

Рядом с терминалами каждой компании висит карта их линий, и возле станций подписано, сколько стоит туда доехать. Терминал не знает, куда ты едешь, ему достаточно просто сказать “билет за 160 йен”. Потом, на конечной станции, билет опять надо сунуть в турникет, а если ты проехал дальше, чем планировалось, в специальном автомате за него доплатить. Каким путём ты приехал к станции – никого не волнует, так что можно бесплатно навернуть пару кружочков по Яманоте.

Терминалы с картой и турникеты. Одни и те же турникеты могут работать и на вход, и на выход – нужно внимательно смотреть за стрелочками на них

Цены на билеты куда выше московских. В любое место кольцевой ветки Яманоте можно доехать максимум за 200 йен – это 80 рублей. Но если потом уехать в конец какой-нибудь радиальной ветки, то получится больше 500 йен. Допустим, от Икебукуро до Токио Биг Сайто, где проходит Комикет – 540 йен, то есть, 200 с лишним рублей. В Москве за любую поездку берут 25 рублей.

Остановок и линий много, у каждого столба найдётся какая-нибудь ветка и какая-нибудь станция в паре кварталов ходьбы. Крупные станции похожи на крепости, поскольку над ними обычно вырастают огромные торговые центры, а по сторонам от них – площади и высокие бизнес-районы.

Одна такая крепость изнутри

На всех крупных станциях переходы не только по краям, но и в нескольких местах посреди платформы. В общем-то, у нас делают так же на станциях областных электричек, только там все эти переходы открытые.

Возле станции Икебукуро

Мелкие станции, наоборот, очень компактны, и напоминают станции нашего монорельса, который собираются сносить. Почти везде кроме лестниц есть эскалаторы и лифты, причём не только на выходах, но и на всех переходах.

Небольшая станция в тихом районе. В ножке слева – лифт.

На разных ветках устроено по-разному, но в поездах Яманоте-сен объявляют станции и на японском, и на английском языках. Над каждой дверью висят мониторы, где по очереди показывают:
1. Карту ветки, где мы находимся и сколько минут до каждой из станций.
2. К какой станции подъезжаем, с какой стороны будут двери, какие с этой платформы есть выходы (отмечено, где лестницы, а где эскалаторы и лифты), и где относительно выходов будет дверь, у которой стоишь.
Всё это то на японском, то на английском.

Вернувшись в Москву, я ехал на нашем Аэроэкспрессе, у которого над дверью тоже был монитор. Все 45 минут по нему транслировали рекламу… Если б это была Япония, там бы давно рассказали, к какой платформе прибудет экспресс, как с неё добраться до метро, где купить билеты и у кого спросить помощи.

А это японский Аэроэкспресс, только едет он не 45 минут, а полтора часа…

Растения

Мне было интересно, что за трава растёт в Японии.

Оказалось, кое-где как у нас…

А кое-где не как у нас…

Еда

Я, в основном, питался в удоньях и тому подобных забегаловках. Их очень много, нужно заглядывать в переулочки и искать вывески.

В удонье готовят удон и собу разных видов: удон – это такая толстая крупная вермишель, а соба – тоненькая вертлявая.

Удон и соба. Википедия любезно предоставляет картинки.

Их кладут в огромную чашу, туда же наливают супа и кладут всякие дополнения: полусваренное яйцо, наструганное жареное свиное мясо, котлету порезаную, водоросли какие-нибудь. Поначалу это очень вкусно, потом я привык. Полусвареное яйцо палочками поймать невозможно, оно ускользает и рушится; оказалось, его надо размешать в супе.

Сначала я не знал, что делать с жижей, когда всё съёшь. У меня было смутное подозрение, что её можно выхлебать из чашки. Я поймал сидящего рядом японца, сделал жест тарелкой и спросил:
– Сумимасэ-эн, коо ятте ии н деска? Варуй но коои дзя най дес ка? (Простите, так делать можно? Это не считается плохим? – японский кривой, но уж что сказал, то сказал!)
Японец засмеялся и сказал, что ии, ии, хлебай уже из тарелки.

Слава богу, есть вермишель палочками я умею. Это все видели в аниме: нужно достать несколько вермишелин и втягивать в себя, пока они не кончатся. Я старался это делать аккуратно и тихо, но потом выяснилось, что у японцев принято втягивать вермишель с чавканием! Якобы, это считается проявлением уважения. Быть может, меня троллили! Но японцы действительно кое-кто чавкают.

Ещё я ел рис с карри “карэ райсу” на местном. Полтарелки обычного риса и полтарелки горячего острого соуса карри. Рис надо потихонечку в соусе мочить и есть, тоже вкусно! Кто хочет попробовать в домашних условиях, вот бюджетный рецепт: сделайте обычный рис, можно с небольшим количеством моркови. В отдельной посуде смешайте кетчуп, неплохо бы шашлычный, и примерно в 5-8 раз меньше аджики, короче, не слишком много. Хорошо перемешайте и сильно разогрейте соус, налейте его пол-тарелки. Получится довольно близко к карэ-райс, тем более, что карри у них там в каждом кафе свой.
В карри можно кусочки мяса ещё положить.

Википедия опять любезно предоставляет. Обычно можно взять не такой простой рис, а с мясом или ещё чем-нибудь непонятным

Порции в удоньях большие, одной такой хватает на целый день. А в тех местах, где дают карри или рис с котлетами-мясом, бывают “обычные”, “большие” и “очень большие”. Я ел только “обычные”, но мысленно переименовал их в “огромные”; не знаю, как японцы умудряются оставаться худыми, поедая всё в таких количествах!

Удоньи устроены интересно, они похожи на бар. Получаешь свой удон и садишься прямо тут же за стойкой, или даже остаёшься стоять, потому, что есть стоячие удоньи (立ち食い ). Говорят, удоньи считаются любимым местом старпёров, они там по вечерам заседают… или застаивают, где как. Я такого не заметил, народ обедает самый разный.

Кто на этот раз любезно предоставляет – не знаю, картинку в гугле нашёл

Кстати, в первый раз я сунулся в удонью прямо в Акихабаре, прямо возле выхода со станции, на ближайшем углу. Даже странно, что это не мейд кафе, и об аниме там ничего нет. Я понятия не имел, что заказывать, а мне навстречу выбежал очень вежливый местный старичок, и стал мне объяснять, что вон на двери висит список с рисунками, там надо выбрать, у автомата получить билетик, с билетиком подойти за удоном. Я ему грустно говорю:
– Ано… Наника суйсен декимасэн ка? Нани га нан да ка ширанай кара… (Может, вы мне что-нибудь посоветует, а то я нифига тут не знаю?)
Старичок мне тут же чего-то подобрал. Очень хорошее кафе, 5+, буду обедать ещё.

На самом деле, почти всё равно, что брать в удонье, там везде удон. Будете сомневаться – берите что-нибудь с мясом… но не с котлетой.

Палочками есть несложно: рис, пока его не вымочишь в карри, очень легко слипается в комочки. Под конец я насобачился так, что ел быстрее некоторых японцев. Правда, те, конечно, ели изящней. Но что у нас тут, балет? Ом-ном-ном.

Дзиханки

И возле станций, и в спальных районах на улицах полным-полно автоматов по продаже холодных напитков.

Эти автоматы – дзиханки – стоят на каждом углу! Урны бы так стояли…

Я видел штук 60 разных напитков, и большинство непритязательные, без брендов типа “Фанта!” или “Спрайт!” – в скромной обёртке и с названием вроде “Зелёный чай из листьев АБВГ, с добавлением КЛМН”.

Пример ассортимента и цен, хотя ни того, ни другого нифига не видно

Автоматы умные, принимают и бумажные деньги, и мелочь, и хорошо выдают сдачу, так что ими удобно деньги разменивать.

Деньги

Курс рубля к йене – примерно 2 к 5. Легко запомнить: 500 йен – это 200 рублей, 1000 йен – 400 р., 10 000 йен – 4000 р. До 1000 йен счёт идёт монетками, что уже очень неплохо: на монетку в 500 йен (200 рублей) очень многое можно купить. Тысяча уже бумажная, как и пять, и десять тысяч; других купюр в обороте нет.

Монеты ощущаются так:
500 йен – неплохое сбережение! Можно разменять на 5 стойенных, или сунуть в дзиханки и ещё останется сдача.
100 йен – этими монетами, в основном, и платишь за все мелочи.
50 йен – полезно, чтобы сунуть в дзиханки (там 150 или 120 йен часто)
10 йен – их слишком много! Только и остаётся, что тратить на дзиханки.
5 йен и 1 йена – карманный мусор.

Расходы

Спрашивали, сколько что стоит.
– 30к р. – билет туда-обратно из Москвы. Если покупать меньше, чем за три месяца, цена будет выше, но когда вы начнёте оформлять заказ прямо на сайте Аэрофлота, опустится до 30. Почему-то.
– 16к р. – неделя в гостинице. Если финансы поджимают, можно найти за 10-12к.
– 8к р. – приглашение от туристической фирмы. Без приглашения в Японию не въедешь. Если у вас там друзья, они вам могут выслать приглашение нахаляву.
Остальное – сколько потратите! На еду можно обойтись 500 йен в день, это не преуменьшение – порции удона или чего-нибудь с рисом правда хватает. Ну 1000 йен, если дважды в день, это уж за глаза. Но в Токио ужасно жарко, пить хочется всё время, а цена бутылки в автомате – 120 или 150 йен. Потратить 1500 йен в день только на бутылки – как нефиг делать.
Цены в кафешках (не в тех, что удон-карерис, а именно в кафе) такие же, как в Москве: 400-500 йен за чашку кофе (160-200р.). Так что деньгам есть куда лететь.
Про транспорт я говорил: 200 йен в пределах Яманоте, 500 йен за поездку куда-нибудь туда. Столько же обратно. Пешком особо не походишь, хотя пару станций пройти легко, а также можно снять велосипед… я не пробовал.
Автоматы-удильщики стоят по 100-200 йен игра, гасяпоны – 100, 200, 300 йен. Томик ранобе или манги – 500 йен, номер журнала – где-то столько же. Фигурки от 2000-5000 и выше.

И ещё фотки

А у нас спрашивают хитрую задачку, почему люки делают только круглыми!

Загадочная пила возле выставочного центра

Площадь в Икебукуро. Справа, как ни в чём не бывало, висит реклама Robotics;Notes

Платформа станции днём и вечером

Какое-то здание ночью. Темнеет рано, в 18-19 часов

Здания все многоэтажные, но внутри маленькие, размером с дачный участок. Видимо, их и строили на месте бывших двухэтажных домиков. Стены улиц состоят из прижавшихся друг к другу впритык домов. Конечно, есть строения и пошире, в два, в три участка, но всё равно, ни с какими “Ашанами” и городскими торговыми центрами, ни с какими жилыми домами в десять подъездов, и уж ни с какими ангарами на Савёловке и заводскими цехами на Горбушке каждое отдельное здание по площади не сравнится.

Но этих зданий много. Возле каждой центральной станции в Токио вырос “район высоток”, где все первые этажи предсказуемо заняты магазинами и отелями. Однако внезапно кафе и магазинами заняты и вторые, и пятые, и десятые этажи. У домов в окнах плакаты: “4 этаж – кафе”, “5 этаж – одежда”, “6 этаж – одежда”, “7 этаж – часы”, и так в каждом здании. Как будто кто-то взял длинную московскую улицу со всеми её магазинами, и сложил их стопкой, один на другой.

Такова обычная картина вокруг любой станции. Бывает, в каком-нибудь переулке обнаруживается “торговый квартал”: там улицы ещё меньше, пересекаются ещё чаще (через каждое здание), а товаров вокруг ещё больше, так что, фактически, чувствуешь себя на блошином рынке, только вместо полиэтиленовых навесов по сторонам магазины с открытым фронтом, без витрин. Можно шагнуть внутрь, там прилавки и какой-нибудь продавец сидит. Попадаются и закрытые магазины, как повезёт.

Торговый квартал в Синдзюку

Так вот, Акихабара – это обычный токийский район, только вместо “одежда” и “часы” там в каждом здании, от первого этажа до девятого, улица за улицей, квартал за кварталом, торгуют чем-то, связанным с аниме:
– собственно, аниме
– ранобе и мангой
– фигурками, постерами и прочим барахлом
– журналами (там дочерта журналов, есть даже секции “журналы об аниме”)
– едой (мейд-кафе как грязи)
– электроникой (когда-то в Акибе она была главным товаром)
– карточными играми
– пластиковыми модельками и краской для них
– извращениями (интим-товары всех видов)
– развлечениями (всевозможные автоматы-удильщики, файтеры, музыкальные игры, фотобудки)

В каждом окне каждой башни торчит какой-нибудь плакат, а на улицах гуляют мейды-зазывалы, которые, правда, иностранцев побаиваются и не зазывают. На крышах установлены плакаты с рекламой, а иногда полотнища с анимешными лицами свисают и со стен. Многие здания безымянны, но есть и широко известные: радиорынок (Радио Кайкан) – большое здание у выхода со станции, лишившееся сейчас своей вывески; Анимейт, Тора но Ана. Про всё это говорила Кирино, и похоже, эти места действительно знамениты.

На самой широкой улице в Акибе. Говорят, по воскресеньям она становится полностью пешеходной

В Анимейте и Тора но Ана подниматься с этажа на этаж можно на эскалаторах, но кое-где есть только лестницы, а во многих зданиях вход на верхние этажи и вообще – тесная нора между магазином А и магазином Б, ведущая к лифту и лестнице, больше похожей на чёрный ход. Кто застал времена китайских общежитий-рынков: впечатление то же самое. Впрочем, внутри магазинов на этажах тепло, светло и красиво.

Магазинчики с ранобе небольшие, занимают один этаж-блок, и в них тесно: повсюду стоят полки с книгами. Книги сложены по авторам и сериям, а ещё шире – по издательству, но найти нужную всё равно довольно трудно. То, что хочешь купить, надо брать прямо с полок, а там всего по одной копии, так что часть серии уже может быть раскуплена. Например, я ни разу не встретил полную “Торудору” или даже “Кара но кёкай”.

Ранобе ужасно много, сотни серий, о большей части на западе никогда и не слышали. С мангой лучше, её переводят практически всю, хотя сам я всё равно 80% видел впервые.

А это Софмап, тоже известный магазин

Фигурок и постеров тоже слишком много. Вот у нас в Москве как? Есть на Савёловской три точки, где продают фигурки. Ещё, может быть, возле дома у некоторых найдётся какой-нибудь магазин. В каждом месте по 20 фигурок. Это значит, если увидел фигурку по любимому аниме, то ты её покупаешь, никаких вопросов. Потому, что другой нет. Как в советской столовой – бери, чего дают. Ну если особо привередливый, можешь обойти все четыре магазина и потом подумать, что тебе больше нравится, вон та фигурка Сены, или вон эта фигурка Рюка. Или обе. Вот это настоящий ассортимент.

В Токио же нифига не понятно, что брать, т.к. с одной стороны, фигурок много, с другой, в каждом магазине по нужному аниме нужной героини всего пару штук, и как можно взять тут, когда вдруг за углом окажется лучше? А за углом точно такая же сидячая Сена, только уже какая-то не такая, может, это не она же?.. Да, точно это не она же. Сидячей Сены сто разновидностей, в каждом магазине своя. Ещё есть Сена со снимающимся лицом, не пойму, хорошо это или плохо? Что я ей, морды буду разные надевать? Тут Сена немножко симпатичней, хотя три магазина назад было лучше, только я уже не помню, где это было. А тут и Сена, и Ёзора, и какую мне теперь покупать? И вдруг на витрине Кирино, ну точно как я хотел, ну вот эту точно куплю, но она не продаётся, это приз за что-то бог знает за что, даже иккюшница была рядом со мной – не разобралась. Или они начнут продавать её через месяц. В общем, мне не достанется. Блин!

Вот так в Москве ты уходишь с новой фигуркой, а в Акибе уходишь в расстроенных чувствах. А идеальные фигурки, которые ты искал, прячутся где-то в одном из сотен магазинов, точнее, все в разных. И непонятно, то ли минуту назад ты не купил ту самую, единственную, судьбой тебе предназначенную, то ли и правда лицо у неё было немножечко какое-то не такое, и надо поискать ещё.

Котобукия в Акибе. Продают не книги, а фигурки!

Брелки купить практически невозможно, они сыплются из всяких автоматов типа гасяпонов, это механическая коробка, куда суёшь монетку, или две, или три, ворочаешь рукоятку, и тебе вываливается шарик, в котором что-нибудь лежит. Угадать, что выиграешь, заранее нельзя, но каждый автомат выдаёт призы из какой-то серии, допустим, всегда брелки по “Гинтаме” или всегда значки по “Кальмарке”. Разновидностей автоматов на улицах тысячи, в каждом по нескольку вариантов призов, и тут уж совсем руки опускаются – найти именно то, что хочешь невозможно. Можно только кормить монетами подворачивающиеся на жизненном пути гасяпоны, и надеяться, что они выплюнут что-нибудь интересное. Как тяжела жизнь отаку…

Кстати, анимешные магазины попадаются не только в Акибе, но и на обычных улицах города, просто реже. Был один по пути от станции Икебукуро к моей гостинице. А где-то в Икебукуро вообще есть “Otome road”, который как Акиба, только для девочек. Наверное, слава богу, что этот квартал был по другую сторону от железной дороги!

В итоге за два похода в Акибу я купил:
– Одну фигурку
– Кучу брелков
– Кучу плакатов
– Томов семь-восемь разных ранобе (большинство – мне неизвестных)
– 18 томов манги Зецубо Сенсей
– Толстенный сборник первых томов Ганца в формате А4
– Номер журнала Анимедиа, где рассказывается про овашку Лелушка

В прошлый раз я уже писал вот о чём:

Некоторые из вас узнают имя художника и стиль рисунка. Стыд и позор таким людям!

Также был в Одайбе – это район Токио на острове в Токийском заливе. Туда ходил ради магазина Jump (именно магазина, а не magazine-журнала), о котором рассказать почти нечего, и громадного робота, того самого, что был на заставке моей игры.

Робот стоит на задворках какого-то торгового центра и выглядит внушительно.

При таких размерах Гандам получается крутым, с какого ракурса его не снимай

Робот выполнен в натуральную величину, так что можно представить себя героем аниме – правда, побочным, т.к. порулить роботом не дадут.
Для сравнения, вот нога робота:

На деталях повсюду загадочные надписи для обслуживающих боевую машину техников

Каждый час Гандам просыпается, грозно сверкает глазами, вращает башкой и пускает дым под выкрики из разных мультфильмов.

Однако двигаться он не может, даже пальцами не шевелит

Рядом есть гандам-кафе, но там я ничего не сфотографировал. Продают, в основном, еду и всякие палочки-тарелки-кружки. Стены похожи на броню Гандама, тоже стальные и со всякими загадочными надписями.

Кроме обычных выходов (северный, восточный, центральный, и так далее) со станции есть “Выход Хатико”, так он и обозначен на указателях. Выход ведёт к небольшому памятнику собаке Хатико, которая 9 лет ждала на этой станции умершего хозяина. Как мне сказали, возле этого памятника принято назначать встречи.

Та самая башня 109. Перекрёсток совсем не такой большой, как я представлял – буквально пять метров наискосок

Вход в башню

Внутри башня очень маленькая: эскалатор посередине и 7-8 магазинов вокруг него на каждом этаже, вот и всё. Да у нас любой торговый центр больше! Слишком поздно я обнаружил, что в 109 торгуют только женскими товарами. С каждым этажом мужчины попадались на глаза всё реже. Но я храбро дошёл до верхнего этажа, только смотровой площадки там не оказалось.

Последний этаж 109. В общем-то, тут видно почти весь этаж

Неподалёку есть другой магазин 109 для мужчин, но туда я уже не пошёл, т.к.
1. Это не настоящий 109.
2. Ещё продадут мне чего-нибудь!

109 для мужчин и площадь перед ним

На площади перед станцией стоял тепловоз. Сначала его заслоняла какая-то девушка, и сфотографировать не получалось. Я недовольно прошёлся взад-вперёд, потом решил, что моего японского хватит попросить подвинуться:
– Сумимасэ-эн, онегай доите куремасен ка? Сяссин о тотте хосии… (Прошу прощения, не могли бы вы, пожалуйста, подвинуться – хочу сфоткать)
Девушка наклоняет голову на секунду, думает. Потом у неё над головой вспыхивает лампочка, она улыбается и делает ужасную ошибку:
– А! Ватаси но?.. (А? Меня сфоткать?)
И выпрямляется, хлопает ресничками, в позу встаёт.
Блин.
Я делаю печальную рожу и говорю:
– Ие-ие, коно ренся но… (Нет-нет, эту электричку…)
Бедная девушка. В итоге на фотку она не попала, стоит где-то справа за кадром.

Не знаю, как тут можно было выкрутиться

Затем я пошёл вглубь Сибуи, по улице мимо 109, с целью добраться до Синдзюку, которое где-то дальше по железной дороге…

Вот почему я говорю, что Япония – большая деревня! Обычные города развиваются вокруг одного исторического центра: в них бывает старый город, бизнес-центр, и большое количество спальных районов по краям. В Японии не так. Возьмите кольцевую линию Яманоте-сен, на которой находятся и Сибуя, и Синдзюку, и Икебукуро, и Акихабара. Это самый центр Токио. И вот, пожалуйста, три квартала вглубь Сибуи:

Двухэтажные домики и улицы в одну полосу – глушь! Ни машин, ни людей. Это три квартала от площадей и блеска 109, внутри кольцевой ветки метро.

Похоже, каждая из крупных станций Яманоте-сен была когда-то отдельной деревней. Потом эти деревеньки росли, в них появлялись бизнес-центры вокруг станций, а спальные районы сливались друг с другом, и так получился большой Токио. У него нет одного центра, у него центр – возле каждой станции.

Кстати, вот как выглядела Сибуя в 1952-м. Видимо, перекрёсток на заднем плане и есть нынешний треугольник 109.

По пути к Синдзюку встретился парк Ёёги – это крупный и тоже довольно известный парк в Токио. Народу там всё равно было немного, может, из-за того, что будний день. Да и вообще парк сравнительно небольшой – даже наш Парк Горького гораздо больше, а ведь он тоже на карте только несколько кварталов занимает.

Станция метро рядом с парком – совсем крошечная. Вот здесь поезда действительно спрятаны под землю

Снимал я там мало, но зато взял напрокат велосипед и покатался на нём. Велосипед сдаётся дёшево – в час 100 с чем-то йен, около 40 рублей. Правда, ехать на нём можно только по одному маршруту и в одну сторону, и на каждый круг – полтора километра – уходит 5 минут, так что после 20 минут кататься уже особо и не хочется.

Каменные заграждения в парке

В парке, как и везде, постоянно орут цикады. Поймать их самих тяжело, а вот пустые оболочки можно, я несколько сфоткал.

Вот они и орут

Дошёл до Синдзюку. Было жутко жарко, вообще в Японии всё время очень жарко. Под конец я еле переставлял ноги.

Площадь и здание в Синдзюку

Soccer shop kamo… soccer shop dewa nai kamo…

Торговый квартал, даже несколько кварталов. Были и анимешные магазинчики. Почему-то сейчас каждый третий магазин аниме в Японии увешан плакатами выходящего фильма Евангелиона

Вот оно – ЭТО ЗДАНИЕ. Какое здание? Не знаю. Просто ЭТО ЗДАНИЕ.

Башня похожа на парижскую, только на 50 метров выше, и подъём не по ножкам, а в середине. Стоит она не на ровном месте, а на склоне, и в двух шагах от правой ножки – дорога. Никакого уважения к башне, у нас бы для неё расчистили хотя бы метров сорок пустого места по сторонам, а тут еле-еле впихнули между хрущёвками.

Нога башни. Справа в пяти метрах – обычный квартал

По сторонам, как и вообще в этом районе, много деревьев. Похоже, какой-то парк. В двух шагах к югу овраг и дикая природа, где жутко визжат цикады. Забыл сказать, они и правда тут визжат – везде, где есть деревья, весь день напролёт, чем жарче, тем сильнее, и только к вечеру затыкаются. И поют не так, как в аниме (“цвиирк. цвиирк. цвиирк”), а занудно, на одной ноте и без пауз. Засечь их нелегко, по большей части на деревьях висят только пустые оболочки.

Храм с Токийской башни

Дальше за оврагом находится храм. Если идти от станции, неизбежно сначала попадаешь туда, хотя надо было свернуть. В храме всё, как положено, есть и ворота, и место для табличек, и даже кладбище прямо под Токийской башней. В окрестностях башни храм – самое цивилизованное место, остальное либо тесные жилые кварталы, либо этот самый овраг. Не понимаю, где герои “Tokyo Magnitude 8.0” умудрились рядом гулять, когда башня на них рухнула.

Башня с дворика храма

Ворота в храм

Смотровых площадок две. Нижняя на высоте 150 метров, т.е. ниже Останкинской, а верхняя на высоте 300, т.е. всё равно ниже. Но на верхнюю не попасть, т.к. попадают туда с нижней, и очередь занимает больше часа. Кроме того, требуется дополнительный билет.

На одном из этажей нижней площадки. Цифры на табло – сколько придётся ждать своей очереди наверх

Виды с нижней площадки. На последнем кадре – кладбище, и не то, которое возле храма. Токийская башня окружена кладбищами!

Вверх поднимают на лифте, девочки-служащие с добрыми писклявыми голосами распределяют очередь пачками по трём местам ожидания, и когда приходит лифт, указывают каждому его место. Мне на обратном пути досталось стоять рядом с какой-то симпатичной японкой; я сложил руки – она сложила руки, я на неё поглядывал, она на меня поглядывала. Это явно была любовь.

Также можно было спуститься по лестнице, но тогда любви бы не было

Даже на нижней площадке всё равно два этажа, сообщение между которыми идёт по лестницам. На верхний этаж поднимают, с нижнего этажа спускают, так что хотя бы раз посетить оба этажа придётся. Ещё на нижнем есть кафе и стеклянный пол, как в Москве, только с дополнительной сеткой.

Я стою на стеклянном полу и ничего не боюсь. Моими соперниками были в основном дети до семи лет

Rainbow Bridge с Токийской башни. Потом я туда пешком дошёл

Потом я не поехал домой, а гулял по берегу Токийского залива. Там повсюду какие-то ангары, которые вечером выглядят жутко заброшеными. Снизу почти никто не ходит, хотя улица всё равно чистенькая, тёплая, засаженая деревьями и травой. Почти как живая, просто людей нет. Время от времени между ангарами появляется просвет, но там везде стоят знаки “вход воспрещён”, так что к морю не выйти.

По дороге вдоль моря

В итоге я добрался до Rainbow Bridge, гигантского моста через Токийский залив. К этому времени меня мучал вопрос, можно ли как-то забраться наверх, на мост. Последний поворот для машин был километр назад, и сейчас полотно висело у меня где-то в ста метрах над головой.

А людей-то никого нет. Спросить не у кого.

Под мостом

Но нашёл. В ножке у моста спрятана маленькая станция со стеклянными дверями, мраморным полом, туалетами, лифтом и телефоном помощи. Как и всё в Японии – сияющая чистотой, хотя рядом безлюдно, только одинокий охранник ходит (наверху не было и охраны).

Туалет и лифтовый закуток станции

Кстати, общественные туалеты в Японии все бесплатные. А вот с чем настоящие проблемы – это с мусорными корзинами. Мало того, что в Японии мусор делят на категории (сжигаемый мусор, пластиковые бутылки, банки, стекло), так ещё и урн нет нигде. Вообще нигде. В Москве урны возле каждого магазина стоят – вот это счастье. А тут можно три квартала пройти, четыре пройти, и ни с одной стороны дороги ничего похожего на мусорное ведро.

Потом смотришь – стоит нечто с квадратным входом. Тут уже охватывают сомнения, поскольку твоя бутылка ведь не квадратная. Заглядываешь, и точно: там бумажки. Бутылке сюда нельзя. А куда же, блин, деться бутылке?..

Короче, весь мусор носится с собой в сумке до счастливого случая.

Пока я шёл по мосту, стремительно темнело, так что снимать уже практически не получалось. Мост тоже довольно безлюдный, за всю дорогу встретил только пару человек.

На мосту

Виды с моста. Токийская башня не слишком выделяется на фоне окружающих её небоскрёбов

Панорама города с моста

Мост ночью